Najprostsze wyburzenia dotyczą ścian działowych. Ale może się okazać, że choć w założeniu nie były nośne, stary strop się na nich opierał. Zawsze po takich pracach musimy wywieźć dużo gruzu. Jego objętość i ciężar zwykle są niespodzianką dla inwestora. Duże zmiany konstrukcji starego domu - burzenie ścian, nowe schody, zabudowa logii - stawiają pod znakiem zapytania opłacalność rozbudowy. Z reguły tańsza i mniej uciążliwa jest budowa nowych fragmentów domu niż modernizacja starej części. Sprawdź, czy opłaca ci się burzenie ścian oraz umieszczenie nowych schodów w nowym miejscu. Autor: Piotr Mastalerz Pozbycie się części ścian pozwala stworzyć w domu nowoczesne wnętrza. Usunięcie fragmentów podpierających strop umożliwiają podciągi. W wykończonym wnętrzu wygląda to tak, że powstaje masywny elemet pod sufitem. Jeżeli stan techniczny domu oraz układ wnętrz nie wymagają zupełnej modernizacji, projekt rozbudowy domu może być tak pomyślany, aby jak najmniej w nie ingerował. Oczekujemy wówczas od projektanta, że doda nowe pomieszczenia, wygodnie połączy je ze starą częścią nowymi schodami, przejściem w likwidowanym oknie czy nowym podestem przy starych schodach. To zdecydowanie obniży koszty budowy. Burzenie ścian Współczesne materiały i techniki budowy pozwalają na dowolne przekształcenia - to tylko kwestia kosztów, czasu i uciążliwości robót. Dowolny fragment ściany nośnej można wyciąć, uzyskując przejście, wielkie okno lub przestronne wnętrze. Stosunkowo proste wyburzenia to wybicie lub poszerzenie otworów w murowanych pełnych ścianach zewnętrznych. Podkuwa się takie miejsce z obu stron po kolei, osadza stalowe ceowniki, skręca je śrubami i spawa wzajemnie, łącząc konstrukcję z obu stron muru. Tak powstaje nadproże umożliwiające bezpieczne wyburzanie muru. Tam, gdzie w starym domu chcemy usunąć jakiś odcinek ściany, stosuje się też podciągi. To belki „podłożone” od spodu pod belki lub płyty stropowe i biegnące w kierunku prostopadłym do nich. Podciągi przejmują część obciążenia, zastępując podporę, którą była wcześniej ściana. Pod podciągiem może powstać przejście o szerokości kilku metrów, nawet na całą szerokość pomieszczenia. Podciągi robi się podobnie jak nadproża, przed wyburzeniem odcinka ściany. Wcześniej konieczne jest podstemplowanie stropów, zgodnie z zaleceniem konstruktora. Autor: Piotr Mastalerz Pozbycie się części ścian pozwala stworzyć w domu nowoczesne wnętrza. Usunięcie fragmentów podpierających strop umożliwiają podciągi. W wykończonym wnętrzu wygląda to tak, że powstaje masywny elemet pod sufitem. Nowe schody Piętrowe domy-kostki zwykle mają wylewane solidne żelbetowe schody. Dla osób chcących modernizować wnętrza są utrapieniem – zamknięte w klatkach i niewygodnie usytuowane utrudniają planowanie przebudowy. Jeśli otaczające je ściany można wyburzyć, warto to zrobić, bo może się okazać, że stare biegi w nowej przestrzeni będą nam odpowiadać. Bywa, że prostym rozwiązaniem jest wyburzenie zabiegowego odcinka, zastąpienie go podestem i dodanie nowego biegu na parterze. Można wówczas uzyskać efekt powiększenia przestrzeni i właściwe powiązanie nowych części domu bez naruszania starej konstrukcji. Decyzja, czy zostawić takie schody, powinna być podjęta po przeanalizowaniu różnych wariantów, także takich jak zbudowanie nowych schodów w nowej części domu i wyburzenie starych dopiero przy łączeniu dwóch części budynku. Wyburzanie żelbetowych schodów to poważna operacja wiążąca się z hałasem, pyleniem i stertami gruzu. Jeśli schody są połączone konstrukcyjnie z polami stropów na dwóch poziomach, ich wyburzenie oznaczać będzie destrukcję znacznej części mieszkania. Decyzja, czy je przerabiać, zależy zatem także od tego, czy rozbudowa wiąże się z opuszczeniem domu na dłużej i jego kapitalnym remontem. Wtedy nawet wylewanie stropów czy nowych biegów schodowych nie będą przeszkadzać domownikom. Są także różne zabiegi zmieniające przestrzenny wyraz schodów. Można zrobić otwór do wspólnego pomieszczenia albo wpuścić do wnętrza więcej światła dzięki wybiciu nowego okna w ścianie zewnętrznej. Jeśli jednak podejmiemy decyzję o przeniesieniu schodów w inne miejsce, stare należy wyburzyć. W starych domach schody są często wąskie i zamknięte w ciasnej klatce schodowej. Ściany klatki bywają nie do ruszenia, pozostaje wówczas znaleźć nowe miejsce na schody, a stare wyburzyć. Oczywiście trzeba też pomyśleć, co zrobić z dawną klatką schodową. Można wyburzyć jej ściany i połączyć ją z innym pomieszczeniem albo przekryć stropem i zorganizować na obu kondygnacjach małe pomieszczenia – np. garderoby. Schody drewniane. Jakie gatunki drewna będą najlepsze? Czy artykuł był przydatny? Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań. Jak możemy to poprawić? Nasi Partnerzy polecają Więcej z działu - Przebudowa Pozostałe podkategorie NOWY NUMER W najnowszym Muratorze przeczytasz o: elewacjach, tynkach i gładziach, ogrzewaniu na biomasę, grzałkach do pomp ciepła, domach z drewna, gliny i słomy, projektach domów z kilkoma tarasami, ogrodzeniach na działkę rekreacyjną Czytaj Murator ONLINE już od 1 zł za pierwszy miesiąc
UZASADNIENIE. W pozwie z dnia 17 maja 2011 roku J. M. (1) domagała się: 1) zobowiązania pozwanej () sp. z o.o. w W. do zapewnienia powódce i jej córce – J. M. (2) wraz z jej dzieckiem mieszkania o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 60m 2, o 3 pokojach z kuchnią i łazienką w dzielnicy P. i pokrywania kosztów najmu tego mieszkania na czas do wybudowania przez pozwaną iWyburzenie budynku. Jak to zorganizować? Data: 15 września 2020 Kategoria: Budowa i remontKażdy budynek z czasem traci swoją przydatność do użytku. Kiedy nie nadaje się już do dalszej eksploatacji lub zmodernizowania w celu przewrócenia mu dawnej świetności, jedynym co można z nim zrobić to zniszczyć go – w ten sposób odzyskuje się zajmowaną przez niego przestrzeń, którą można wykorzystać pod nową inwestycję. Jednym ze sposobów jest jego wyburzenie. Jak wygląda droga do całkowitego usunięcia budynku z przestrzeni?Formalności związane z wyburzeniemWyburzanie budynku traktowanie jest jako robota budowlana i jako taka wymaga dopełnienia pewnych formalności. Zanim przystąpimy do działania musimy przede wszystkim upewnić się, czy będziemy potrzebować zgody starosty, czy może wystarczy zgłosić chęć wykonania takiej pracy. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenie na rozbiórkę budynku nie jest wymagane jeśli:Rozbierany obiekt nie wymagał pozwolenia na budowę, a przy tym nie jest uznawany za zabytek – przykładowo nie potrzebujemy zgody na wyburzenie parterowego budynku gospodarczego, którego powierzchnia nie przekracza 25m2Budynek ma mniej niż 8 metrów wysokości, a odległość do najbliższej granicy działki jest nie mniejsza niż połowa jego wysokości – przykładowo jeśli wysokość całkowita naszego domu wynosi 7 metrów, a odległość od granicy działki wynosi 4 metry, nie jest wymagane każdym innym przypadku konieczne jest uzyskanie zgody na przeprowadzenie prac wyburzeniowych. Należy jednak pamiętać, że uprawniony organ może nałożyć na nas konieczność w wyjątkowych sytuacjach, np. kiedy wyburzenie budynku może przyczynić się do pogorszenia stosunków wodnych oraz stanu terenuPo dopełnieniu formalności możliwe jest przystąpienie do prac wyburzeniowych. Pierwszym krokiem jest odpowiednie zabezpieczenie terenu, które polega między innymi na skutecznym wydzieleniu strefy wyburzenia oraz zamontowaniu wyraźnych oznaczeń. Chodzi o to, by osoby niepowołane nie miały wstępu na teren budynkuWłaściwie prace wyburzeniowe można przeprowadzić na dwa sposoby – za pomocą materiałów wybuchowych lub przy użyciu ciężkiego sprzętu burzącego. Pierwsza metoda stosowana jest w przypadku konstrukcji bardzo wysokich, w których zastosowanie maszyn byłoby zbyt niebezpieczne i kosztowne. Polega ona na rozmieszczeniu ładunków wybuchowych w odpowiednich miejscach i następnie odpalanie ich w odpowiedniej kolejności. Oczywiście wysadzenie budynku jest obarczone dużym ryzykiem, dlatego powinno być wykonywane przez specjalistów. Ciężki sprzęt używa się w przypadku budynków mających do kilku kondygnacji – zakończenie prac wymaga więcej czasu, jednak są one mniej niebezpieczne i uciążliwe dla terenuOstatnim etapem wyburzenia budynku jest dokładne oczyszczenie terenu z odpadów, przede wszystkim gruzu. W ten sposób przygotowuje się teren pod kolejne prace budowlane. Aby zaoszczędzić sobie czasu i formalności, warto skorzystać z usług oferujących kompleksowe usługi w zakresie wyburzeń – na przykład firmy Martrans. Oferuje one zarówno fachowe wyburzenie przy pomocy ciężkiego sprzętu, jak i wywóz Partnera
Ogrodzenie oddziela go od ruchliwej ulicy i innych nieruchomości, a także zapewnia prywatność. Trzeba mieć jednak na uwadze, że w pewnych przypadkach konieczne będzie spełnienie wymogów formalno-prawnych. Aby uniknąć samowoli budowlanej, warto też wiedzieć, kiedy na postawienie płotu trzeba mieć pozwolenie. Jakie formalności są konieczne i jakie ogrodzenia są zakazane?
Szukając własnego miejsca na ziemi, często interesujemy się zakupem starych nieruchomości. Niewielki domek na wsi posiada wiele cenionych zalet. Niestety większość obiektów wymaga gruntownego remontu. W tym miejscu pojawia się pytanie, czy opłaca się remontować stary dom? A może bardziej opłacalne będzie wyburzenie starej nieruchomości i budowa domu od podstaw? Poniżej podpowiemy, na co zwrócić uwagę przed podjęciem ostatecznej decyzji. Jeśli szukasz firmy, która wyremontuje stary dom, skorzystaj z usługi Szukaj Wykonawcy, dostępnej na stronie Kalkulatory Budowlane. Po wypełnieniu krótkiego formularza zyskasz dostęp do najlepszych ofert. Na co zwrócić uwagę kupując stary dom do remontu? Stary dom do remontu nie zawsze taki straszny Rozważając remont starego domu, warto zwrócić szczególną uwagę na stan techniczny obiektu. Jest to pierwszy krok do odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje cała inwestycja. Jak wiadomo, remont domu może wygenerować bardzo zróżnicowane koszty, które trudno wstępnie oszacować. Niemal w każdym przypadku pojawią się nieprzewidziane wcześniej wydatki, które podwyższą ostateczne koszty inwestycyjne. Dlatego obliczając koszt remontu, warto dodać do kalkulacji przynajmniej 20 procentową rezerwę. Dopiero wtedy podejmijmy decyzję, czy opłaca się inwestować w stary dom do remontu. Z reguły remont starego domu przysparza więcej problemów niż budowa domu od podstaw. Jednak istnieje kilka przesłanek sugerujących, że inwestycja w stary obiekt może być opłacalna. Na wstępie warto ocenić stan konstrukcji nośnej budynku. W tym etapie zwracamy szczególną uwagę na stan ścian, obecność ewentualnych pęknięć i pleśni. Dobrze byłoby wiedzieć, z jakiego konkretnie materiału postawiono ściany. Stary dom do remontu mógł zostać wybudowany ze słabej jakości materiałów, które nie spełniają dzisiejszych standardów. W niektórych przypadkach konstrukcja nośna jest już na tyle wysłużona, że remont starego domu staje się całkowicie nieopłacalny. Zbyt duże uszkodzenia ścian sprawiają, że wiele obiektów nadaje się jedynie do rozbiórki. Koszt generalnego remontu mógłby tu przewyższyć koszty wyburzenia domu i postawienia nowego. Dlatego czasem bardziej opłaca się wybudować nowy dom, spełniający wszelkie wymagania inwestora. Jeśli uważamy, że stary dom do remontu znajduje się w zadowalającym stanie, możemy wstępnie oszacować, ile kosztuje całe przedsięwzięcie. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto skontaktować się z doświadczonym architektem bądź wykonawcą, który zajmował się remontami starych nieruchomości. Doświadczony fachowiec będzie w stanie wykryć niewidoczne gołym okiem defekty, które podnoszą cenę remontu. W oparciu o jego ekspertyzę będziemy w stanie podjąć ostateczną decyzję i oszacować, ile kosztuje generalny remont. Jeśli chcesz wiedzieć, ile kosztuje remont starego domu, zapoznaj się z tym artykułem o kosztach remontu starego domu. Remont starego domu kontra stan dachu Jeśli chcemy oszacować, czy opłaca się remontować stary dom i ile kosztuje remont starego domu, musimy zwrócić szczególną uwagę na stan dachu. Stary dom do remontu może wymagać jedynie wymiany pokrycia dachowego (ewentualnie jego odrestaurowania). Jeśli więźba dachowa znajduje się w dobrym stanie, wówczas cena tego etapu prac nie powinna być dla nas niemiłym zaskoczeniem. Sytuacja zmienia się w przypadku, gdy remont starego domu musi objąć kompleksową wymianę więźby i pokrycia dachowego. Są to istotne inwestycje, które mogą sprawić, że remont domu przestanie być opłacalny. Wysoki koszt remontu pokrycia dachowego sprawia, że czasem bardziej opłaca się wyburzenie starego obiektu i budowa domu od podstaw. Stary dom do remontu - te prace mogą okazać się niezbędne - od czego zacząć? Wymiana okien Remont starego domu niemal zawsze wiąże się z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Stary dom na wsi zazwyczaj posiada nieszczelne lub przestarzałe przegrody zewnętrzne, które należy wymienić na nowe. Wymiana okien nie powinna stanowić zbyt dużego problemu. Bez trudu odnajdziemy dobrej jakości okna PCV lub drewniane, które dopasujemy do stylistyki budynku. Nowa stolarka nie będzie też zbyt dużym obciążeniem dla naszego budżetu. Znając ilość i rozmiar przeszkleń bez trudu obliczymy, ile kosztuje ten etap prac. Wstępne kalkulacje można przeprowadzić przy użyciu dostępnych na stronie kalkulatorów budowlanych. Jeśli interesuje cię ten temat, sprawdź także artykuł z cennikiem montażu okien. Łazienki - sanitariaty w atrakcyjnych cenach! Nowe instalacje Wymiana okien to dopiero początek niezbędnych prac. Chcąc oszacować, ile kosztuje remont starego domu, zwróćmy uwagę na stan instalacji. W większości przypadków niezbędna będzie wymiana całej instalacji elektrycznej, która nie spełnia współczesnych standardów. Koszt wymiany instalacji może być bardzo zróżnicowany i warto oszacować go indywidualnie z wykonawcą. Stary dom może też wymagać remontu instalacji grzewczej i wodno kanalizacyjnej. W niektórych przypadkach konieczne będzie wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej od podstaw. Jest to kolejne duże przedsięwzięcie, które warto oszacować podczas kalkulowania, ile kosztuje remont starego domu. Od czego zacząć? Nowe podłogi i ściany Budowa domu od podstaw daje możliwość pełnego spersonalizowania wszystkich pomieszczeń. Remont domu często nie daje takich opcji. Niektóre pomieszczenia mogły być zaprojektowane w sposób nieustawny, a ich modernizacja okazuje się starego domu czy wyburzenie i budowa nowego? Co się opłaca? W większości starego typu budynków ograniczamy się jedynie do wymiany zniszczonych podłóg i odświeżenia ścian. W starszych nieruchomościach czasami znajdują się efektowne podłogi z naturalnego drewna. Jeśli ich powierzchnia nie jest szczególnie zniszczona, wystarczy jedynie cyklinowanie i odmalowanie. Dzięki temu stary dom po remoncie zachowuje tradycyjny charakter oraz klasyczny wygląd. W przypadku bardziej uszkodzonych podłóg niezbędne będzie zerwanie starych nawierzchni i zastąpienie ich nowymi. Cena tego przedsięwzięcia zależy od standardu przeprowadzanych prac. Zarówno budowa domu jak i remont starego obiektu wymagają wykończenia ścian. Budując nowy dom jesteśmy przygotowani na konieczność tynkowania i malowania. Remont domu znajdującego się w dobrym stanie technicznym wymaga przeprowadzenia tych samych czynności. Po remoncie instalacji odnawiamy i tynkujemy powierzchnie ścian, a następnie przeprowadzamy malowanie. Remont starego domu kontra budowa – wady i zalety Budowa domu to przeważnie wyższe koszty Nie ulega wątpliwości, że nowy dom przynosi wiele korzyści. Po pierwsze mamy wpływ na projektowanie przestrzeni i możemy stworzyć efektowne wnętrza. Podczas wyboru projektu mamy także wpływ na całą kubaturę budynku, dobór materiałów budowlanych i możliwość nadzoru nad postępami prac. Niestety budowa domu ma także swoje wady. Bez wątpienia należy do nich czas inwestycji i wątpliwości, od czego zacząć. Nowy dom murowany powstaje zazwyczaj przez okres dwóch lat. Co więcej, budowa domu od podstaw uniemożliwia wcześniejsze zamieszkiwanie w nieruchomości. Pod tym względem korzystniejszym rozwiązaniem wydaje się remont starego domu. Inwestorzy planujący wybudować nowy dom mają większą kontrolę nad harmonogramem prac. Co więcej, nowy dom oznacza jednocześnie nowsze rozwiązania technologiczne i możliwość dokładniejszego zaplanowania wydatków. Niemniej jednak, ostateczna cena inwestycji zazwyczaj okazuje się wyższa niż remont starego domu (o ile nie znajduje się on w złym stanie technicznym). Jeśli chcesz oszacować koszty budowy domu, skorzystaj z darmowego kalkulatora kosztów budowy. Remont starego domu – najważniejsze za i przeciw Remont domu może okazać się dużą niewiadomą. Trudno jest jednoznacznie określić koszty całego przedsięwzięcia i ustalić harmonogram prac. Są to największe mankamenty sprawiające, że wiele osób boi się inwestować w starszego typu nieruchomości. Mimo powyższych wad warto przyznać, że w większości wypadków, remont starego domu okazuje się bardziej opłacalny niż budowa domu od podstaw. Dużym atutem tego rozwiązania okazuje się też szybkość wykonywania prac. Niekiedy możemy zamieszkiwać stary dom zaraz po zakupie, a prace remontowe wykonywać stopniowo. Jest to duży atut dla osób, które potrzebują szybkiego zamieszkania w wybranej lokalizacji. Stary dom po remoncie nie będzie spełniał najwyższych standardów, które stawiamy nowszego typu obiektom. Jednak może posiadać niepowtarzalny charakter i urokliwe wnętrza, które dopasujemy do indywidualnych preferencji mieszkańców. Bez wątpienia jest to warta rozważenia opcja. Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto dokonać dokładnych oględzin budynku oraz wykonać wstępny kosztorys inwestycyjny. Każdy remont domu może wygenerować zróżnicowane koszty, dlatego należy obliczyć je w sposób indywidualny. Cenniki usług powiązane z tym artykułem Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny? Dla 91,3% czytelników artykuł okazał się być pomocnyRozbiórka i wyburzenie budynku: 44 wykonawców w Biłgoraju - sprawnie, wygodnie, lokalnie! Dodaj zapytanie i szybko nawiąż kontakt. 10 opinii klientów!Praktycznie każde ogrodzenie wymaga po pewnym czasie remontu. Jego zakres może ograniczyć się do zakonserwowania powierzchni lub wymiany uszkodzonego elementu. Jeśli jednak usterki są poważne, korzystniejsze może się okazać wybudowanie ogrodzenia od podstaw. Ogrodzenie to bardzo istotny element otoczenia domu. Nie tylko wyznacza granice działki, jest barierą dla intruzów i hałasu, ale pełni także funkcję dekoracyjną. Powinno być więc solidne, funkcjonalne i estetyczne, a przy tym komponować się z architekturą domu i ogrodu. Niestety, narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, nawet po kilku, kilkunastu latach od wybudowania może wymagać remontu. Czasami jednak modernizacja nie da efektów i konieczne będzie wzniesienie zupełnie nowego ogrodzenia. Gdy możliwy jest remont Stosunkowo łatwo można wyremontować niezbyt zniszczone ogrodzenie z drewna. Materiał ten niszczeje pod wpływem wilgoci, traci kolor na skutek działania promieni UV, a w miejscach zacienionych porasta go mech i glony. Aby poprawić jego wygląd, z ogrodzenia (musi być suche) należy usunąć za pomocą papieru ściernego resztki farb, lakierów oraz zmurszałej warstwy, a następnie dokładnie oczyścić z kurzu i odtłuścić. Na tak przygotowaną powierzchnię nakłada się wybrany preparat: impregnat – bardzo dobrze zabezpiecza drewno, wnikając w głąb i nie tworząc na nim powłoki, co ułatwia kolejne zabiegi konserwujące; w zależności od rodzaju, impregnat chroni przed grzybami, owadami, szkodliwym działaniem promieni słonecznych lub wilgocią; olej – przeciwdziała pękaniu i rozsychaniu się drewna pod wpływem słońca, intensyfikuje jego kolor i podkreśla rysunek słoi; lakier – tworząc gładką powłokę, skutecznie chroni przed wilgocią, słońcem i uszkodzeniami mechanicznymi; do wyboru są lakiery matowe i błyszczące, przezroczyste i barwiące – lakierobejce. Grubość i liczba warstw powinna być dostosowana do zaleceń producenta preparatu. Niestety, taki zabieg da efekt tylko na kilka lat, potem trzeba go powtarzać. Wykonany przed laty drewniany płot można zaimpregnować lub pomalować, ale nie da to gwarancji, że będzie wyglądał estetycznie, fot. Archiwum BD Podobnie jest z metalową siatką – czas odciska na niej swoje piętno, dlatego częstym widokiem są tego typu ogrodzenia zaatakowane przez korozję. Jeżeli siatka nie jest kompletnie zniszczona, można ją pomalować. Przed nałożeniem farby dekoracyjno- ochronnej, powierzchnię trzeba jednak dokładnie oczyścić drucianą szczotką, papierem ściernym lub szlifierką, odtłuścić przy użyciu rozpuszczalnika i usunąć z niej luźno związane z nią kawałki rdzy. Jest to czasochłonne i wymaga dużego nakładu pracy. Często spotykaną usterką jest też odspajanie się daszków montowanych na słupach ogrodzeniowych lub podmurówkach. Renowacja polega na usunięciu pozostałości po kleju montażowym oraz ponownym zamocowaniu elementu za pomocą kleju mrozoodpornego. Skorodowaną siatkę stalową można spróbować oczyścić z rdzy i pokryć farbą dekoracyjno-ochronną, fot. E. Rosłaniec Odklejone ze słupów ogrodzeniowych lub podmurówek daszki przymocowuje się klejem mrozoodpornym, fot. E. Rosłaniec Czas na rozbiórkę Jeśli drewniane elementy ogrodzenia są bardzo zniszczone, metalowa siatka skorodowana, a ubytki betonu w podmurówce znaczne, ogrodzenie należy rozebrać. Warto jednak sprawdzić stan poszczególnych elementów stanowiących jego konstrukcję – wykorzystując je, można sporo zaoszczędzić. Fundament może stanowić podporę dla nowej bariery, a np. słupki – jeśli są w dobrym stanie – po odświeżeniu można wykorzystać do podtrzymania nowych przęseł. Oczywiście decyzja o pozostawieniu starych elementów mocno nas ogranicza przy wyborze technologii i materiałów, z jakich będzie wykonana nowa bariera. Przykładowo – jeśli zostawimy podpory punktowe, nie będziemy mogli postawić pełnego muru, który wymaga oparcia na fundamencie ciągłym. Jeśli chcemy tego uniknąć, zależy nam na odmianie i unowocześnieniu otoczenia naszej posesji, a przy tym dysponujemy odpowiednim budżetem, nie pozostaje nam nic innego, jak całkowicie zdemontować stare ogrodzenie i wykonać nowe od podstaw. Nowe ogrodzenie Decydując się na wybudowanie nowego ogrodzenia trzeba rozstrzygnąć kilka kwestii: Ogrodzenie pełne czy ażurowe? Jedni potrzebują ogrodzenia-zapory, oddzielającej ich od ruchliwej ulicy czy kurzu, albo chroniącej przed ciekawskimi spojrzeniami sąsiadów. Inni wolą symbolicznie zaznaczyć granice swojej działki i wybiorą lekkie ogrodzenie ażurowe, które nie będzie zasłaniało widoków. Tym pierwszym potrzebom odpowiadają ogrodzenia pełne. Szczelny mur ogrodzeniowy można wykonać np. z kamienia. Nadają się do tego praktycznie wszystkie jego rodzaje, choć szczególnie efektownie wyglądają piaskowce i wapienie. Najbardziej trwały jest z kolei granit, bazalt i kwarcyt. Układa się je w murze na różne sposoby – w regularne i nieregularne wzory – na zaprawie cementowej. Pewną nowoczesną wariacją są ogrodzenia z koszy gabionowych. Kosze wykonane z siatki zgrzanej ze stalowego drutu, ocynkowanego ogniowo, wypełnia się szczelnie kamieniami (rzadziej drewnem, szkłem lub ziemią). Montaż jest szybki i prosty, dlatego popyt na gabiony stale wzrasta. Dobrym budulcem do pełnych ogrodzeń są też cegły: ceramiczne, silikatowe i klinkierowe. Taki mur również będzie skuteczną barierą przed hałasem. Jeśli po budowie domu zostało nam sporo materiału, ogrodzenie warto wykonać z bloczków lub pustaków betonowych. Ze względu na większe gabaryty, taki mur stawia się szybciej niż z cegły. Ciekawym rozwiązaniem są ogrodzenia z pustaków gazonowych. Dobrze chronią przed hałasem i wiatrem, a dzięki wypełnieniu ich ziemią mur można ozdobić roślinnością. Ogrodzenia z koszy gabionowych montuje się szybko i łatwo, dlatego stają się coraz bardziej popularne, fot. Konspot Jest też grupa materiałów, które co prawda osłonią posesję, ale nie będą już tak dobrą barierą akustyczną. Osłonę stanowią bowiem stosunkowo cienkie elementy zamontowane na słupach. To choćby panele betonowe, które bardzo się rozpowszechniły ze względu na niski koszt i szybki montaż. Zdaniem wielu to ich jedyne zalety, bowiem walory estetyczne takich ogrodzeń pozostawiają wiele do życzenia. Pełny płot można też wykonać z drewna. W sprzedaży są specjalne panele do samodzielnego montażu, dostępne w szerokiej gamie wzorów i kolorów. Ich imitacją są panele lamelowe wykonane z cienkiej sklejki, oferowane przez markety budowlane. Niestety, są o wiele mniej solidne i trwałe od grubszych paneli z drewna. Ogrodzenia ażurowe składają się najczęściej z podmurówki, słupów konstrukcyjnych oraz umieszczonych pomiędzy nimi przęseł. Od masywności tych elementów zależy, jak bardzo ogrodzenie będzie „odsłaniać” posesję. Podmurówki wykonuje się z takich samych materiałów, jak mur lity, czyli z kamieni, bloczków i cegieł. Standardowo ma ona wysokość ok. 20–30 cm, choć bywają i takie, które sięgają nawet metra. Słupki ogrodzeniowe można wznieść np. z cegieł czy stali. Materiał dobiera się do podmurówki albo do przęseł wypełniających ogrodzenie. Najczęściej spotyka się przęsła drewniane, metalowe, z żeliwa lub stali lub w postaci siatki. Wypełnienie może być ułożone w dowolne wzory i mniej lub bardziej przesłaniać widok z działki na okolicę. Ogrodzenie pełne (po lewej - fot. Bruk-Bet) i ażurowe (po prawej - fot. Wiśniowski) Jaki styl ogrodzenia? Ogrodzenie jest istotnym elementem architektonicznym. Powinno więc pasować do budynku, współgrać z ogrodem i – w miarę możliwości – nawiązywać do otaczającego krajobrazu. Wokół domów o tradycyjnej architekturze dobrze prezentują się ogrodzenia z kamieni (szczególnie polnych) i kute z żelaza. Nie do końca będą jednak pasować do nowoczesnych budynków. W takim przypadku lepiej zdecydować się na modne gabiony czy mało zdobione ogrodzenie z metalu. Przęsła z żeliwa z ornamentami będą wyglądały pretensjonalnie wokół skromnego domu, a elegancka rezydencja mało do-stojnie, jeśli będzie otoczona prostymi panelami z siatki. Jeśli mamy kłopot z wyborem, skorzystajmy z porady architekta krajobrazu. Ogrodzenie nie musi być jednolite – od frontu możemy zamontować efektowne przęsła, a pozostałą część otoczyć niedrogą siatką. Płot wiklinowy wygląda bardzo naturalnie i będzie pasował do ogrodu w wiejskim stylu, fot. Archiwum BD Przęsła ogrodzeniowe świetnie nawiązują do drewnianych balustrad balkonowych domu, fot. Joniec Czy potrzebna będzie konserwacja? Niektóre ogrodzenia wymagają częstych zabiegów konserwacyjnych, inne są praktycznie „bezobsługowe”. Przykładowo mury z piaskowca i wapienia, choć na początku prezentują się bardzo dobrze, szybko porastają glonami na skutek erozji kamieni. Trzeba je wtedy dokładnie oczyścić, a następnie pokryć – za pomocą pędzla lub metodą natryskową – specjalnym preparatem do usuwania mchów i porostów. Jak już wspomniano, stałych zabiegów pielęgnacyjnych wymaga drewno – np. impregnację należy powtarzać co 3–5 lat. Ponadto drewniane słupki nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z ziemią, dlatego mocuje się je w specjalnych uchwytach ze stali, kotwionych w ziemi lub cokole. Cegły silikatowe należy impregnować środkiem hydrofobizującym, a przęsła z metalu – choć zabezpieczane przez producentów przed korozją – i tak co kilkanaście lat trzeba odrdzewiać i malować. Konserwacji nie wymagają za to panele z PVC, charakteryzujące się odpornością na promieniowanie UV, wilgoć i mróz. Zabezpieczać nie trzeba też paneli z betonu. Jaki będzie koszt? Koszt wybudowania ogrodzenia zależy rodzaju użytych materiałów, parametrów działki, kosztów robocizny i wybranej technologii. W przypadku remontu znaczenie ma też to, czy wykorzystujemy elementy starego ogrodzenia, czy też wznosimy je zupełnie od podstaw, łącznie z fundamentem. Dlatego trudno o wspólny mianownik – wycena jest zawsze kwestią indywidualną. Generalnie najdroższe są ogrodzenia pełne – przede wszystkim z kamieni naturalnych, cegieł (szczególnie klinkierowych), a także przęsła z żeliwa lub stali, które najczęściej zamawia się w specjalistycznych zakładach kowalstwa artystycznego. Niedrogi jest beton i panele z PVC. Najtańsze są zaś płoty lamelowe i z siatki zgrzewanej. Fundament pod ogrodzenie Ogrodzenie poddawane jest silnemu parciu wiatru, musi wytrzymać nacisk opierających się o niego ludzi i przypadkowe uderzenia, dlatego powinno być podparte na fundamencie. Wykonuje je z betonu o małej nasiąkliwości. Najsolidniejszych podpór wymagają ciężkie ogrodzenia z kamienia, betonu i cegieł. Fundament pod mur pełny koniecznie trzeba posadowić poniżej strefy przemarzania gruntu, a więc na głębokości 80–140 cm (zależnie od regionu). Głębokość może być mniejsza (ok. 60 cm), jeśli wznosimy ogrodzenie na gruncie piaszczystym. W przypadku konstrukcji słupowych, na których mocowane będą przęsła, często pod słupki wykonuje się fundament głębszy (80–140 cm), a pomiędzy nimi płytszy (60 cm). Fundament dla ogrodzenia murowanego należy wyprowadzić co najmniej 15–20 cm ponad poziom gruntu, dla drewnianego – przynajmniej 30 cm. Ochronę przeciwwilgociową stanowi izolacja ułożona na powierzchni fundamentu – dwie warstwy papy na lepiku lub folia fundamentowa. Podporę dla lekkich ogrodzeń z paneli czy siatki mogą też stanowić elementy prefabrykowane. Takie rozwiązanie jest szybsze i prostsze. Gotowe stopy pod słupki umieszcza się w głębszych wykopach w świeżej mieszance betonowej. Belki podwalinowe układa się w płytkich wykopach na podsypce z piasku, opierając ich końce na stopach. Uzupełnieniem tej konstrukcji jest prefabrykowana podmurówka, umieszczana na podwalinie. Brama i furtka Ważnym elementem każdego ogrodzenia jest brama i furtka. Bramę najlepiej zlokalizować naprzeciwko garażu, zaś furtkę na wprost drzwi wejściowych do budynku. Na dużych posesjach można zaplanować również drugą bramę gospodarczą, np. na potrzeby dostaw do ogrodu lub w celu utworzenia parkingu dla gości. Przy śmietniku i po przeciwległej stronie posesji przyda się też druga furtka. Prawo budowlane mówi, że szerokość bramy nie może być mniejsza niż 2,4 m, jednak najlepiej zamontować bramę o szerokości przynajmniej 4 m, aby zmieściły się w niej także samochody dostawcze, przywożące np. zakupy, wyposażenie domu. Wybierając bramę możemy zdecydować się na model rozwieralny lub przesuwny. Bramy rozwieralne – mogą się składać z jednego lub dwóch skrzydeł. Ponieważ pełne rozwarcie wymaga odpowiednio dużo miejsca, wygodniejsze i lżejsze są modele dwuskrzydłowe. Bramy przesuwne – skrzydło przesuwa się wzdłuż ogrodzenia. Najpopularniejsze są bramy przesuwne jednoskrzydłowe, ale jeśli po jednej stronie ogrodzenia nie ma wystarczającej ilości miejsca na swobodne otwieranie, można zakupić wariant z dwoma skrzydłami, otwierającymi się w przeciwne strony. Przesuwna brama może być samonośna – podczas przesuwania nie dotyka ziemi – lub szynowa – porusza się na rolkach po szynie. Wszystkie rodzaje bram można wyposażyć w napęd. To bardzo wygodne rozwiązanie – nie trzeba mocować się z bramą i wysiadać z samochodu, by otworzyć wjazd, co docenimy szczególnie podczas deszczowej pogody. W bramie można dodatkowo zainstalować zestaw fotokomórek – nadajnik i odbiornik promieni podczerwonych, umieszczone po przeciwległych stronach wjazdu. Dzięki temu wyeliminujemy ryzyko tego, że zamykające się skrzydło przytnie samochód albo człowieka. Automatykę warto kupić wraz z bramą, w ten sposób zyskamy pewność, że będzie odpowiednio dobrana. Im lżejsza jest brama, tym mniej mocy potrzeba do sterowania nią. Brama rozwieralna (z lewej) i przesuwna (w prawej), fot. Faac Błędy popełniane podczas budowy i remontu ogrodzenia Brak dylatacji w fundamencie. W fundamencie pod ogrodzenie pełne, co 15–20 m muszą być utworzone dylatacje. Zabezpieczają one beton przed pękaniem na skutek nadmiernych naprężeń. Brak izolacji w fundamencie. Fundament trzeba chronić przed wilgocią, zabezpieczając go izolacją. Ochronę stanowią dwie warstwy papy na lepiku, folia fundamentowa lub zaprawa wodoszczelna. Fundament posadowiony zbyt płytko. Fundament pod ogrodzenie trzeba umieścić poniżej strefy przemarzania gruntu (80–140 cm, zależnie od regionu). Dotyczy to zwłaszcza gruntów wysadzinowych, jak np. glina, które zamarzając, rozsadzają zbyt płytko posadowiony fundament. Brak zabezpieczenia profili. Metalowe profile ogrodzeniowe (słupki, sztachety) muszą być przykryte od góry kapturkiem chroniącym przed wnikaniem wody. Tradycyjna zaprawa do klinkieru. Przy murowaniu ogrodzeń klinkierowych należy używać specjalnej zaprawy do klinkieru. Zastosowanie tradycyjnej zaprawy murarskiej może spowodować, że na powierzchni pojawią się białe wykwity – skutek działania wapna obecnego w zaprawach. Brak zbrojenia i przewodów elektrycznych. Murowane słupki bramowe trzeba zazbroić i osadzić uchwyty do zamocowania zawiasów. Podczas murowania nie można zapomnieć o doprowadzeniu przewodów elektrycznych do domofonu i zamka elektromagnetycznego. Brak rozpórek. Przy ogrodzeniach napinanych (siatkowych), w narożnikach i przy bramach należy zamontować skośne rozpórki. Będą one stabilizować konstrukcję. Ostro zakończone ogrodzenia. Zgodnie z prawem, ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Bariery niższe niż 1,8 m nie mogą być Kapturki chronią słupki ogrodzeniowe przed wnikaniem wody, fot. Legi Wykwity na ogrodzeniu - skutek wapna obecnego w zaprawach, fot. Klinkiermur Podczas murowania słupków bramowych nie można zapomnieć o doprowadzeniu przewodów do domofonów i zamka, fot. Joniec Ogrodzenia niższe niż 1,8 m wysokości nie może być zakończone ostrym elementem, fot. Legi Remont i budowa ogrodzenia - przepisy prawne Remont i budowa ogrodzenia nie wymagają pozwolenia na budowę. Jeśli jednak wznoszona bariera będzie miała wysokość powyżej 2,20 m lub będzie umiejscowiona od strony ulicy, drogi, placu, torów kolejowych i innych miejsc publicznych, inwestycję trzeba zgłosić w starostwie powiatowym. W dokumencie należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Jeżeli urząd nie wniesie zastrzeżeń, prace można rozpocząć po 30 dniach od momentu doręczenia zgłoszenia. Na budowę mamy 2 lata, po upływie tego czasu konieczne będzie nowe zgłoszenie. Prawo nie reguluje natomiast kwestii finansowania budowy nowego ogrodzenia, znajdującego się na granicy gruntów sąsiadujących. Jeśli więc właściciel nieruchomości, któremu zależy na wzniesieniu ogrodzenia, nie porozumie się z sąsiadem, będzie musiał sfinansować inwestycję samodzielnie. Wszystkie ogrodzenia powinny spełniać przewidziane dla nich warunki techniczne. Przede wszystkim nie mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Zabronione jest więc umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów. Przepisy określają też parametry bram i furtek. Nie mogą się one otwierać na zewnątrz działki i mieć progów utrudniających dostęp do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a furtki nie mniej niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Ponadto, przed rozpoczęciem budowy, warto zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego, który może zawierać wytyczne odnośnie wyglądu czy wielkości ogrodzenia. Tekst: Norbert Skupiński, zdjęcie tytułowe: Cerrad
Minimalna powierzchnia działki budowlanej w 2022. Dom bez pozwolenia na działce rolnej. Wibor 3m prognozy długoterminowe. Progi dochodowe do mieszkania komunalnego 2022. Mieszkanie kupione przed ślubem. Język teściowej. Kategoria obiektu budowlanego.
Gdy decydujemy się na kupno starego domu, zwykle myślimy o jego przebudowie oraz dopasowaniu do naszych potrzeb i wyobrażeń. Tymczasem często lepiej jest go wyburzyć i zbudować nowy - dokładnie taki, jaki jest nam potrzebny. Właścicielem domu można zostać na różne sposoby. Najprościej jest wznieść nowy budynek, można też kupić gotowy od dewelopera lub wejść w posiadanie domu, który poprzednio należał do kogoś innego. Powodów, dla których decydujemy się na to trzecie rozwiązanie może być wiele. Wymieńmy te najważniejsze. - Pewność co do otoczenia, w którym będziemy mieszkać. Stary dom stoi w konkretnym, zazwyczaj dawno zagospodarowanym miejscu, które ma duże szanse nie ulec gwałtownej zmianie. Możemy przyjrzeć się sąsiadom, sprawdzić jakość usług, komunikacji, oświaty. Z reguły znajduje się bliżej centrum miasta niż niezabudowana działka, na której dopiero można coś postawić. - Urządzona działka. Wraz z domem mamy szansę stać się właścicielami zadrzewionego ogrodu, a nie pustego pola, z jakim przeważnie będziemy mieli do czynienia w przypadku budowy domu od podstaw. Plusem są zazwyczaj również doprowadzone media - gaz, prąd, woda, linia telefoniczna. - Skrócenie czasu oczekiwania. Dom już stoi, możemy więc objąć go w posiadanie prawie natychmiast. Na nowy musielibyśmy poczekać. - Możliwość "dotknięcia" wnętrza domu. Dzięki temu, że istnieje, a często jest zagospodarowany i wykończony, możemy od razu sprawdzić, czy układ i wielkość pomieszczeń, ich nasłonecznienie, odgłosy z zewnątrz odpowiadają naszym oczekiwaniom. Nawet jeśli nie do końca - łatwiej sobie wyobrazić wszelkie oko uroczy, ale... Często dokonując już niewielkich przeróbek, uda się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zmienić banalną lub zaniedbaną bryłę w interesującą formę. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Czasem zdarza się, iż żadne z zaplanowanych działań adaptacyjnych nie wchodzi w grę i konieczna staje się rozbiórka całości lub części budynku. No właśnie, co powinniśmy wiedzieć, żeby świadomie podjąć decyzję o dalszych losach domu? Otoczenie, działkę, czyli lokalizację ocenimy zwykle bez problemów, często intuicyjnie. Inaczej rzecz się ma z samym budynkiem. Aby być pewnym właściwej oceny, najlepiej zamówić specjalistyczne opinie o stanie budynku: n konstrukcyjno-budowlaną, w tym o stanie zawilgocenia ścian i stropów; n o instalacjach (wodno-kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej i przewodów kominowych). Oczywiście przed poznaniem tych opinii sami również możemy na wiele spraw zwrócić uwagę. Oceniamy stan konstrukcji - Popatrzmy na ściany nośne (z reguły grubsze od pozostałych - mające od 25 aż do 60 cm): występujące na nich pęknięcia czy głębokie rysy świadczą o ruchach fundamentów spowodowanych na przykład nierównym osiadaniem budynku. W takiej sytuacji decydująca będzie opinia konstruktora. Jest szansa, że rysy powstały dawno, osiadanie zakończyło się i dom jest stabilny. - Przyjrzyjmy się podłogom: jeśli mocno się uginają, może to oznaczać, że strop pod nimi również. Trzeba to koniecznie sprawdzić. Stopień ugięcia podłogi w domowy sposób najłatwiej zbadać, rozciągając sznurek między ścianami, tuż nad posadzką. - Spójrzmy w górę: jeśli konstrukcja dachu (więźba) wygląda na zniszczoną, ma sporo podłużnych pęknięć, nadłamań, elementów spróchniałych, nie wróży to dobrze. Oceniamy stopień zawilgocenia - Popatrzmy na otoczenie: jeśli niedaleko domu płynie rzeczka, rosną olszyny, teren wokół wznosi się wyżej, a okoliczne domy mają wysokie partery, możemy uznać, że poziom wód gruntowych na działce jest wysoki, czyli innymi słowy - gleba jest bardzo wilgotna. A wilgoć wnika w fundamenty, ściany, piwnice. Można ją zatrzymać, odpowiednio izolując budynek. Sprawdźmy, czy to zrobiono. - Spójrzmy na cokół (dolną część ściany, często wykonaną z innego niż wyższa partia materiału): odpadający tynk, wykwity na murze, zapach stęchlizny w piwnicy - to pierwsze sygnały świadczące o wilgoci podciąganej z gruntu. - Przyjrzyjmy się murom: grzyby na ścianach są skutkiem ich trwałego zawilgocenia. Jeśli podejrzewamy, że dom jest zagrzybiony, powinniśmy skorzystać z opinii mykologa. Jeżeli widać ślady wilgoci w wyższych częściach murów, świadczy to o zaciekaniu wody deszczowej - bądź poprzez zatkane lub nieszczelne rury i rynny bądź, co niestety często się zdarza, przez nieszczelny dach (stare pokrycie, brak warstwy izolującej) lub przez taras nad parterem. - Przejdźmy się po tarasach: są one wyjątkowo trudnym do prawidłowego zaizolowania elementem budynku. Dostępne obecnie materiały pozwalają na uzyskanie całkowitej szczelności, ale kupując stary dom z dużym tarasem, powinniśmy zachować ostrożność i bezwzględnie poradzić się fachowca. Oceniamy działalność owadów Drewniana więźba jest często siedliskiem owadów. Charakterystyczne małe dziurki pokrywające powierzchnię belek lub krokwi, z wysypującą się ze środka mączką, świadczą o porażeniu konstrukcji przez owady. Jeśli zniszczenia elementów obejmują powyżej 40% ich przekroju poprzecznego - więźbę trzeba wymienić na nową. Pół biedy, jeśli i tak zakładaliśmy demontaż oraz zmianę dachu, ale jeśli nie? Oceniamy jakość gruntu oraz rozwiązań technicznych i materiałowych Trzeba się dowiedzieć, czy grunt oraz konstrukcja budynku wytrzymają wszystkie zamierzone zmiany. Fundamenty projektowane dla parterowej willi rzadko kiedy zniosą dodatkowe obciążenie jeszcze jedną kondygnacją, a dach kryty lekką blachą - wymarzone dachówki ceramiczne. Oczywiście istnieją możliwości takiego dobrania materiałów i przyszłego układu budynku, aby "niemożliwe stało się możliwym" - dom można rozbudować w technologii lekkiego szkieletu, a pokrycie zamienić na lżejsze, choć równie atrakcyjne. trzeba to jednak zawczasu zaplanować. Uwaga! Oceniając stan budynku, nie sugerujmy się tym, że jest świeżo otynkowany i odmalowany. W ten sposób można przecież podrasować wygląd nawet zupełnie nienadającego się do zamieszkania domu, bez ponoszenia dużych nakładów nie od parady Plan zagospodarowania W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (lub, jeśli takiego dokumentu gmina nie ma, w warunkach zabudowy określonych na nasz wniosek dla konkretnej działki) znajdziemy wszelkie warunki, jakie muszą spełniać dom i działka - również po rozbudowie. Warto uważnie zapoznać się z tym dokumentem, bo może się okazać, że przepisy narzucają nieprzekraczalną wysokość zabudowy lub kąt nachylenia dachu, albo maksymalną powierzchnię działki, jaką możemy zabudować. Czasem ogranicza to znacznie możliwości zmian. Jeśli nadbudowa nie wchodzi w grę (zbyt wysoki budynek), podniesienie dachu również (kąt nachylenia dachu nieprawidłowy), a i z dobudowy nic nie będzie (nie pozwoli na to nieprzekraczalna linia zabudowy), należy rozważyć rozbiórkę i wznieść dostosowany do wymagań budynek. Projektując dom od nowa, znacznie łatwiej jest uwzględnić wszelkie urzędowe wymagania. Uroda otoczenia może być wadą Jeśli upatrzony dom znajduje się w strefie chronionego krajobrazu (względy przyrodnicze bądź historyczne), zakazy lub nakazy mogą dotyczyć szczegółowych rozwiązań architektonicznych (np. konieczność stosowania określonych materiałów wykończeniowych lub detalu nawiązującego do dawnego stylu budowania w danym rejonie kraju, albo zakaz zabudowy fragmentu terenu ze względu na przebieg cieku wodnego). Zasady Prawa budowlanego Ograniczenia na inwestorów nakłada również ustawa Prawo budowlane wraz z podstawowym rozporządzeniem, czyli "Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie". Sprawdźmy, czy kształt i wymiary działki pozwalają na swobodne powiększanie czy modyfikowanie bryły - ważne są tu odległości od granic działki (generalnie to 4 m od granicy dla ściany z otworami, ale są wyjątki w postaci rozbudowy aż do granicy działki, lub w odległości identycznej jak u sąsiada - symetria odległości), od ścian sąsiednich budynków (8 m albo więcej z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe), elementów instalacji podziemnych (studnie, szamba, gazociągi), śmietników (3 m od budynku). Granic działki nie zmienimy, ale przeniesienie śmietnika czy przełożenie podziemnych sieci czasem jest możliwe, choć kosztowne. może to być jednak jedyna szansa na udaną rozbudowę. Ważna jest też informacja o orientacji budynku, co pozwoli nam planować ewentualną rozbudowę, tak by nowa część nie odcięła ogrodu od promieni słonecznych, a także - nie zacieniała sąsiednich domów na przebudowę Niezależnie od oceny stanu technicznego, trzeba dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i zastanowić się, w jaki sposób można do nich przystosować dom. Poniżej podajemy najczęściej spotykane modyfikacje istniejących domów. Pamiętajmy tylko, że większość zmian w bryle w radykalny sposób zmienia wygląd budynku. Warto więc dołożyć starań, by zmiany były dla niego korzystne. Nadbudowa, czyli wzniesienie piętra nad całym domem lub jego niższą częścią. pozwala na uzyskanie dodatkowej powierzchni mieszkalnej lub nawet całkiem niezależnego lokalu. Taka rozbudowa przyczyni się też do tego, że skończą się kłopoty ze słabo ocieplonym, często cieknącym dachem - nowe rozwiązanie zapewniające odpowiednią grubość ocieplenia zminimalizuje straty ciepła i zmniejszy rachunki za ogrzewanie. Podniesienie dachu, czyli podwyższenie ścianek poddasza, zmiana kąta nachylenia połaci oraz wstawienie okien połaciowych lub lukarn. Zyskujemy w ten sposób dodatkową pełnowartościową przestrzeń mieszkalną na poddaszu. Konstrukcję dachu można częściowo zostawić widoczną, stosując kolorystykę podkreślającą naturalne piękno drewnianej więźby. Tego typu zmiany dotyczą często garaży przy piętrowych budynkach - niewielkim kosztem zyskuje się dużą powierzchnię dostępną z drugiego poziomu budynku, a podniesienie dachu nad garażem nadaje bryle bardziej zwarty kształt. Dobudowa, czyli dostawienie do budynku nowej bryły. Dom powiększa się o pokój, garaż, klatkę schodową. Takie rozwiązanie, poza stworzeniem dodatkowej przestrzeni użytkowej, sprawia że budynek optycznie "przysiada", szersza podstawa daje wrażenie solidniejszego związania z gruntem. Jest to cenne w przypadku domów o pierwotnie zaburzonych proporcjach, na przykład zbyt wysokich. Po rozbudowie musi zostać zachowany warunek 3- lub 4-metrowej odległości budynku od granicy działki. Zabudowa tarasu, czyli zmiana otwartego tarasu w ogród zimowy. Współczesne technologie oferują gotowe systemy zabudowy tarasów. Ogrody zimowe, prócz atrakcyjnej przestrzeni, dodają również bryle budynku nowego, nowoczesnego wyrazu. Zmiana wnętrza, czyli przebudowa niektórych elementów domu bez naruszenia bryły. Takie rozwiązania wymusza zwykle inna niż dotychczas sytuacja życiowa rodziny. Pamiętajmy jednak, że nie każdą ścianę da się usunąć, a wszelkie przeróbki może też utrudnić położenie domowych instalacji. Zmiana skóry, czyli docieplenie. Wybudowany kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu dom nie spełnia na pewno wymagań cieplnych stawianych dzisiaj budynkom. Mówiąc wprost, przyczyną wysokich rachunków za ogrzewanie są straty ciepła przez ściany, dach, nieszczelne okna, piwnicę i starą instalację grzewczą. Decyzje o dociepleniu i modernizacji ogrzewania zapadają coraz częściej, zwłaszcza, że część wydatków na ten cel można odzyskać, korzystając ze specjalnych kredytów dofinansowywanych przez państwo. Ocieplanie domu to dobra okazja do zmiany sposobu jego wykończenia. Słowem, przy okazji całość zyskuje nowe, często ciekawsze się... - czyli co łatwo, a co trudno zmienić Konsultując się przed podjęciem decyzji z wieloma osobami, często słyszymy zdanie - "co tam, najwyżej się przerobi!" Uważajmy na takie, lekko rzucone stwierdzenia. Choć wiele da się przebudować, to jednak nie wszystko. Mówiliśmy już o nośności fundamentów i stropów, czyli o ograniczonych możliwościach przeniesienia dodatkowych obciążeń. Pułapką, w którą wpada wiele osób samodzielnie wprowadzających zmiany, jest łańcuszek nieszczęść - gdy mała z pozoru zmiana pociąga za sobą kolejne i kolejne, wymagające kolejnych uciążliwych prac. Gdyby je przewidzieć zawczasu, najprawdopodobniej wszystko dałoby się zaplanować i przeprowadzić zupełnie inaczej. Dobrym przykładem jest rozbiórka części pełnej ściany i zastąpienie jej płaszczyzną półprzezroczystą z luksferów. Nic wielkiego, ale Okazuje się nagle, że do starej ściany przymocowany był grzejnik, więc teraz trzeba go wymienić na model mocowany do podłogi. W ścianie tkwiło z kolei jedno małe gniazdko elektryczne, a po wyburzeniu zostały nam leżące na ziemi kable elektryczne. Moduł szklanych pustaków zmniejszył zaś otwór drzwiowy, więc trzeba je wymienić lub przenieść otwór, wykuwając kolejną ścianę... a koszty rosną i rosną. Bądźmy mądrzy zawczasu i zasięgnijmy porady u fachowców. Współpraca z architektem w początkowej fazie całego zamierzenia pozwoli szybko odpowiedzieć na pytanie, czy od strony funkcjonalnej konkretny dom da się tak przeprojektować, żeby odpowiadał naszym potrzebom. Określi również kształt i wyraz architektoniczny budynku, pozwoli zastanowić się nad materiałami, zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych. Dżentelmeni co prawda o pieniądzach mówić nie powinni, ale inwestorzy wręcz przeciwnie. Sporządzenie choćby ogólnego kosztorysu uzmysłowi nam, z czym przyjdzie się zmierzyć, pozwoli na zdobycie informacji o szansach na uzyskanie kredytu. Czasem pokaże, że nasze obawy były zbyt duże, bądź że nie przewidzieliśmy jednak sporej części wydatków. Ostatnią, ale nie mniej ważną, stroną przedsięwzięcia jest organizacja całej inwestycji. Musimy dokładnie rozważyć, ile czasu może potrwać przebudowa i czy da się mieszkać w domu podczas prac remontowych; a jeśli nie, to gdzie będzie nasze puzzle Jeśli wszystko przeanalizujemy, sporządzimy czarną listę (uwarunkowań, obostrzeń, zakazów, wad technicznych koniecznych do usunięcia), wówczas świadomie możemy podjąć decyzję, czy przebudowa, która jest możliwa do wykonania w zastanych warunkach, spełnia nasze oczekiwania. Jeśli tak - przystąpmy do zmian. jeśli nie - cóż, trzeba pomyśleć o rozbiórce i stworzeniu domu całkowicie od podstaw, ale w stu procentach odpowiadającego naszym wymaganiom. W następnych krokach powinien pomóc architekt. To on określi zakres przyszłej przebudowy. Dowiemy się, czy wielkość zmian wymagać będzie pozwolenia na budowę (lub rozbiórkę, a potem na budowę), czy też wystarczy samo zgłoszenie robót budowlanych do wydziału architektury w odpowiednim urzędzie gminy. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (duży zakres zmian - w bryle budynku lub elementach konstrukcyjnych) trzeba będzie zdobyć najpierw wypis z planu miejscowego lub wystąpić o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (podobnie jak przy budowie nowego domu). Dla niewielkich przeróbek, bez naruszania konstrukcji, wystarczy samo zgłoszenie robót, z dokładnym opisem ich zakresu, rysunkami i wszelkimi niezbędnymi informacjami. Po uzyskaniu pozwolenia lub odczekaniu określonego w przepisach czasu, nie pozostaje nam nic innego jak przystąpić do działania i dołożyć ostatni kawałek do naszych budowlanych puzzli. Czyli: przebudowując lub budując od podstaw, stać się właścicielem wymarzonego prawny budynku Jeżeli zdecydowaliśmy się na kupno starego domu i zamierzamy go przebudować, sprawdźmy dokładnie u właścicieli, czy stan obecny ukształtował się zgodnie z prawem. Może się bowiem zdarzyć, że gdy złożymy do urzędu gminy projekt przebudowy, okaże się, że to, co istnieje, jest samowolą budowlaną - i nie musi tu chodzić o wykonanie całego budynku bez pozwolenia, ale jedynie na przykład o dobudowę lub zmianę jakichś jego fragmentów. Może nam wtedy grozić kara w postaci opłaty legalizacyjnej, która obecnie dla budynków jednorodzinnych wynosi 50 000 zł! To zwykle bardzo przykra zapadnie decyzja o rozbiórce O zamierzeniach trzeba poinformować właściwy urząd (wydział architektury w urzędzie gminy). Zgodnie z art. 31 Prawa budowlanego należy to zrobić w formie: - zgłoszenia zamiaru rozbiórki (określając rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót) - dla budynków niewpisanych do rejestru ochrony zabytków, o wysokości poniżej 8 m, jeśli stoją w odległości od granicy działki nie mniejszej niż połowa ich wysokości; - wniosku o pozwolenie na rozbiórkę - dla obiektów będących pod ochroną konserwatorską lub wyższych niż 8 m. Urząd po przeanalizowaniu zgłoszenia zamiaru rozbiórki może czasem nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, zwłaszcza jeśli rozbiórka może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska. Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę składa się z podobnych elementów co przy pozwoleniu na budowę - niezbędne będzie zaangażowanie architekta lub konstruktora do sporządzenia takiego się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i wykańczaniu wnętrz w Twojej poczcie e-mail: Zobacz przykład> . 136 428 196 446 480 378 141 189wyburzenie domu i postawienie nowego
